Его честолюбивые планы подчинить себе
весь архипелаг были сорваны защитниками острова Кауаи. Там он потерпел
поражение и даже на какое-то время попал к островитянам в плен. Позднее ег
о освободили, и он вернулся на Большой остров, жители которого хранили ем
у верность.
В XV веке, во времена одного из потомков Калаиуихи Ц вождя Уми, Большой ост
ров был разделен на шесть областей. Это деление сохранилось до сих пор: Ка
у, на территории которой находится Южный мыс, Пуна, Хило, Кохалу, Кону и Хам
акуу.
Знаменитый вождь Уми в историю Большого острова вошел как покровитель с
лабых, правитель, который сумел сохранить в своих владениях мир и покой. П
осле его смерти начались усобицы между властелином Большого острова и е
го «вассалами» Ц правителями каждой из шести провинций. Лишь через неск
олько десятков поколений снова удалось сосредоточить власть в руках од
ного правителя, причем уже не над одним островом, а над всем архипелагом. Е
е за хватил представитель рода, который гордится самой, длинной генеалог
ией, Ц первый общегавайский король Камеамеа I.
В истории Гавайских островов меня интересовал период, начавшийся первы
м плаванием безвестных путешественников, следы которых найдены на Южно
м мысе, и окончившийся знаменитой экспедицией жреца Паао. В одной из родо
словных, рассказывающей о мореплавателе Невалани, прибывшем с Таити, нас
читывается тридцать четыре поколения. В ней повествуется и о роде Пуна, п
редставители которого жили на Таити и островах Кука. В другой генеалогии
таитянского рода Нема можно проследить тридцать одно поколение. Еще одн
а родословная рассказывает о таитянском роде Нанамуа и великом вожде Мо
икехе, плавание которого также закончилось на Южном мысе. Впрочем, друго
е сказание в отличие от сложившейся традиции утверждает, что он пристал
к берегу в заливе Хило.
В гавайском фольклоре об экспедиции Моикехе упоминается довольно част
о. Он отправился в путь по причине, которая наряду е мотивами экспедиций Х
аваиилоу и Паао является для гавайцев одной из самых понятных и историче
ски оправданных. Дело в том, что Моикехе у себя на родине влюбился. Его оча
ровала Луукиа Ц как утверждает легенда, женщина необыкновенной красот
ы. Она была женой Олопана, брата Моикехе. Вскоре Моикехе удалось с помощью
подарков добиться благосклонности прекрасной свояченицы. С нашей точк
и зрения, такой поступок достоин осуждения, однако гавайцы, руководствую
щиеся широко распространенным обычаем пуналуа, о котором, кстати, писал
Ф. Энгельс в своем замечательном труде «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства», считали такую любовь вполне естественной. На
архипелаге по обоюдному согласию двое мужчин могли любить одну женщину
и даже жить с ней вместе.
Гармонические отношения, установившиеся в этом групповом браке, и особе
нно все возрастающая привязанность Луукиа к Моикехе не давали спать еще
одному человеку, желавшему принять участие в этой любовной игре, некоему
Тахитану, притязания которого Луукиа когда-то отвергла. Несостоявшийся
претендент при каждом удобном случае нашептывал Луукиа, что ее любовник
дарит свою любовь также и другим женщинам.
Со временем Луукиа поверила злым наветам Тахитану и вскоре совсем отказ
алась от любовных встреч с Моикехе. Для того чтобы любимый не смог поколе
бать ее решения, она попросила «сшить» ей юбку из сети, которую никто бы не
смог расплести или стянуть е тела. Эти сложные узелки, называемые «целом
удрие Луукиа», помогли Луукиа избежать домогательств Моикехе. В наши дни
ими завязывают свои сети гавайские рыбаки.
Луукиа оставалась непреклонной. В отчаянии, что потерял любовь Луукиа, М
оикехе решился на поступок, который и в наши дни не назовешь необычным. Он
решил покинуть остров Таити и вместе со своей семьей отправился к остров
ам, о которых так много слышал, Ц к Гавайскому архипелагу, расположенном
у где-то на севере Тихого океана.
Путь судну Моикехе прокладывал выдающийся мореход и прекрасный сказит
ель Камахуалела. Судно, управляемое опытной рукой, без труда преодолело
четыре тысячи километров океанских просторов и присоединилось к други
м двойным судам, которые перевозили с Таити на Гавайи полинезийских пере
селенцев.
Наконец перед глазами Моикехе предстала острая оконечность Южного мыс
а, а затем на горизонте показались очертания Большого острова. И Камахуа
лела, который привел судно к Гавайям, встал и громко запел длинную песню, н
ачинавшуюся словами древнего сказания; «Эй, Гавайи, единая страна, едины
й народ!»

ПЕРЕЕЗД В КАИЛУА

Если на карте Полинезия напоминает огромный треугольник, то Большой ост
ров, крупнейшее звено гавайской цепи, похож на другую геометрическую фиг
уру Ц ромб. Городок Хило расположен на восточной оконечности ромба. Я со
брался в Каилуа (она станет базой для моих дальнейших поездок по Гавайям).
Я выбрал дорогу № 19 Ц путь, которым еще ни разу не пользовался. Шоссе прохо
дит по северному побережью Большого острова, через одну из шести земель
Ц Хамакуу. С самого начала пути меня окружал живописный ландшафт. Вдоль
шоссе, словно жемчужины на нитке, «нанизаны» разные достопримечательно
сти.
Первая из них расположена примерно в тридцати километрах северо-западн
ее Хило. Это Акака Ц водопады высотой сто сорок метров, самые красивые ни
звергающиеся реки на архипелаге. С мелодией водопадов сливается пение к
расных птиц, населяющих окрестные леса.
Вдоволь налюбовавшись «Радужными водопадами» Ц они особенно красивы,
когда сквозь кроны деревьев пробиваются солнечные лучи, Ц я снова свер
нул на старую дорогу. Она шла вдоль берега океана. По обочинам возвышалис
ь пальмы и другие экзотические деревья, виднелись обширные плантации са
харного тростника. Дорога вела к городку Лаупахоэхоэ, который буквально
«плывет» в волнах океана.
Однажды взмахом руки богиня Пеле создала в голубых водах океана крошечн
ый полуостров, на котором расположился городок Лаупахоэхоэ. Здесь можно
увидеть последствия не только вулканической деятельности, но и разруши
тельной работы волн смерти, которые часто угрожают прибрежным строения
м Большого острова. Уже после второй мировой войны одна из волн цунами не
ожиданно обрушилась на Лаупахоэхоэ и унесла с собой в океан часть здания
небольшой местной школы вместе с учениками, преподавателями и школьным
сторожем. Все они погибли. Жители Лаупахоэхоэ не стали отстраивать школу
заново. Оставшиеся руины Ц безмолвное напоминание о страшной угрозе цу
нами.
Покинув сонный, тихий Лаупахоэхоэ, я отправился во второй по величине го
родок Большого острова Ц Хонокаа. Здесь перерабатывают сахарный трост
ник и макадамовые орехи.
Магазинчик, где продается этот дар гавайской природы, зазывает к себе ту
ристов. Я тоже купил несколько пакетиков, как мне объяснили, «самых вкусн
ых в мире орешков». Затем я продолжил свой путь вдоль берега океана по узе
нькой проселочной дороге Ц единственному пути, ведущему в изолированн
ый мир фантастической долины Ваипио, где еще несколько десятилетий наза
д проживало более семи тысяч чистокровных гавайцев.
Я петлял вдоль длинных оврагов, а порой и пересекал их. Остались позади де
ревеньки Капулена и Кукухаэле. Наконец дорога привела в глубокую долину
Ваипио. Длина этого каньона Ц около десяти километров. В наши дни всю при
годную для обработки землю занимают поля таро. Раньше полинезийцы выращ
ивали здесь также бананы, а в прудах разводили пресноводную рыбу.
Гавайцы застроили долину Ваипио многочисленными (сейчас уже почти полн
остью разрушенными) святилищами. В одном из святилищ гавайский властите
ль принес в жертву богу, который был его «хранителем», восемьдесят своих
подданных.
Покинув мертвые святилища долины Ваипио, я снова возвратился в Хонокаа и
через городок Камуэла направился к западному побережью Большого остро
ва. Обширная земля Кона когда-то гордилась лучшими гавайскими святилища
ми, в которых «жили» полинезийские боги. Поэтому в своих заметках я назва
л эту область «Страной богов» в отличие от следующей, шестой земли Больш
ого острова Ц Кохалу, которую отметил про себя как «Страну вождей».
Прежде чем побывать в «Стране вождей», я решил посетить «Страну богов». С
ердцем этой обширной территории, ограниченной с запада стокилометровы
м отрезком океанского побережья, а с востока отрогами вулкана Мауна-Лоа,
является Каилуа. Как и во многих подобных поселениях Коны, здесь когда-то
было большое святилище Ауэна.
Мне удалось обнаружить руины хеиау Ауэны, расположенного на черных скал
ах залива Камакахону. Жрецов я здесь уже не увидел. Вместо них сюда приход
ят гавайцы, чтобы потанцевать у развалин храма. На этом когда-то священно
м месте они демонстрируют туристам, осматривающим руины, отнюдь не свяще
нные танцы. Туристов здесь много. Пожалуй, эта часть Коны привлекает к себ
е путешественников больше любой другой области Большого острова. Они жи
вут в отелях, построенных на единственной здешней улице Алии Драйв, кото
рая тянется все дальше к югу Ц к заливам Кахулуи, Холуалоа, а теперь подби
рается и к далекому Кеахоу.
Все отели на Алии Драйв Ц «Шератон Кона», «Кеахоу Серф Рисот» и особенно
«Кинг Камеамеа» Ц действительно великолепны. Один из них построен прям
о над заливом, из окон другого можно подолгу созерцать просторы океана. Я
же любил смотреть на океан, не затрачивая на это своих скудных средств, с т
ого места, где полинезийцы молились своим богам, Ц с северной оконечнос
ти набережной Каилуа, повисшей над заливом Камакахону.
Этот залив Ц царство истинных хозяев здешних мест Ц рыбаков, ежедневно
собирающих дань в водах самого щедрого участка океана. И хотя океан весь
ма милостив к рыбакам, они заботятся о том, чтобы море не оскудело ни завтр
а, ни послезавтра, и поэтому привязывают к мачтам своих суденышек яркие л
истья растения ти.
По утрам я видел листья на мачтах, вечерами убеждался в том, что традицион
ные украшения действительно дают желаемый результат. Хороший улов всег
да вызывает законную гордость у тех, кто его привозит. Стоящие на берегу у
знают о нем задолго до того, как нос суденышка коснется земли: об улове соо
бщают флажки, которыми расцвечены возвращающиеся рыбацкие лодки.
Голубые марлины Ц царский улов Ц попадались мне здесь довольно часто.
Рыбаки прямо на берегу взвешивали стокилограммовые туши и цепляли их на
крючки своеобразной «рыбьей виселицы». Рыбаки-спортсмены, съезжающиес
я сюда из всех уголков земного шара на охоту за голубым марлином, фотогра
фируются рядом со своей добычей Ц гигантскими рыбинами. Ежегодно в Каил
уа, в августе, проводится первенство мира по ловле голубых марлинов.
Гигантские рыбины Ц лишь один из мировых уникумов небольшой Каилуа, сер
дца гавайской земли Кона. Как ни странно, в «Стране богов» растет, как утве
рждают местные жители, лучший в мире кофе. Рядом с обеими дорогами Ц той,
что привела меня с севера, и той, которая уводит из Каилуа на юг земли Кона,
Ц лежат кофейные плантации. Местные жители занялись выращиванием кофе
йных деревьев сравнительно недавно Ц с 30-х годов нашего столетия. Несмот
ря на это, уже сейчас здесь собирают самые высокие в мире урожаи кофе, выше
, чем в Бразилии, Колумбии или Коста-Рике.
Принято считать, что местный кофе хотя и самый вкусный в мире, однако и оче
нь дорогой, поэтому его смешивают с другими, более дешевыми сортами, посл
е чего гавайский кофе приобретает неповторимый аромат. Урожай в окрестн
остях Каилуа собирают осенью, когда плоды кофейных деревьев становятся
темно-красными. Из-за цвета эти плоды иногда называют черешнями. Кофе выс
ушивают, обрабатывают и размалывают на одном из местных предприятий (нап
ример, на «Сансет кофи коопирейтив мил»), после чего он поступает в продаж
у.
Не успел я появиться на улице Алии Драйв в Каилуа, как ко мне бросились ули
чные лоточники, предлагая пакетик настоящего гавайского кофе. Пакетик с
тоил очень дорого, но удивляться тут было нечему: ведь в нем находился луч
ший в мире кофе.
Кофе я так и не купил, но утверждение местных жителей, что голубые марлины
здесь самые крупные, а кофе самый вкусный в мире, запомнил. Они упорно убеж
дали меня и в том, что в Каилуа самый лучший микроклимат на всем Гавайском
архипелаге и самая лучшая в мире погода, ведь температура никогда не пад
ает ниже пятнадцати градусов по Цельсию и не поднимается выше двадцати с
еми. Температура морской воды постоянна. В Каилуа можно купаться круглый
год.
Поездки на склоны вулкана Мауна-Лоа позволяют в зимние месяцы насладить
ся катанием на горных лыжах Ц уникальная возможность в тропическом и су
бтропическом поясах. В один и тот же день здесь можно размяться на горнол
ыжных трассах, а потом искупаться в водах океана. Кроме самого лучшего в м
ире кофе, самого приятного климата и самых больших голубых марлинов, Каи
луа, да и вся земля Кона, ничем не славится. Правда, если не считать развали
н многочисленных гавайских святилищ хеиау, в которых «жили» полинезийс
кие боги. Ведь до того как земля Кона стала страной великолепной природы,
лучшего кофе и рыб-великанов, она была страной полинезийских богов.

КАК СКРЫТЬСЯ, ГДЕ СКРЫТЬСЯ

Миновав кофейные плантации, я подъехал к святилищу, которое на земле пол
инезийских богов было, бесспорно, наиболее почитаемой, самой главной свя
тыней. Это единственная на всем архипелаге достопримечательность, полн
остью реставрированная под бдительным присмотром специалистов. Странн
ое, почти таинственное место, где как бы сохранились первоначальные, пол
инезийские, «доевропейские» Гавайи. Оно находится недалеко от центра ко
фейного производства Ц поселения Каилуа.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31